Matkamine kodusõja varjus Kongo vulkaanile

Matkamine kodusõja varjus Kongo vulkaanile


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Õhk läks õhukeseks ja minu nägemist hägustas rohkem kui ainult kraatrist välja voolav suits. Ma ei suutnud järsul vulkaanilisel maastikul kindlat alust leida, põlved olid kinni ja asetasin tasakaalu taastamiseks käe sakilistele kividele. Ma nägin kraatri servas olevaid hütte, kus ööbisime, kuid me polnud lähemal kui 20 minutit tagasi. Tuul lõi üle mäe ja peaaegu häiris mu tasakaalu. Oli küll külm, kuid mu riided olid Kongo Demokraatliku Vabariigi Goma troopilisel platool üle matka esimesest viiest tunnist kaetud higiga. Me olime otsustanud tippkohtumisel Nyiragongo ja selle kraatrisse peituda ning kogeda kaugelt all olevat laava pada.

Ehkki „Aafrika maailmasõda” lõppes ametlikult 2003. aastal, on Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosa jäänud mitmesuguste volitatud armeede ja sõjapealike, sealhulgas M23-nimelise miilitsa lahinguväljaks, külvates Rwanda valitsuse toetusel kaost. Uganda ja Rwanda väed tungivad Kongosse regulaarselt - millele järgneb kiiresti ametlik keeldumine -, et võidelda mõlema poole elanikke endiselt terroriseerivate miilitsaülesannete piiriülese reidiga. Rwanda ja Ugandaga piirnev Virunga rahvuspark oli eelmisel aastal suletud juba peaaegu kuus kuud pärast seda, kui salakütid mõrvasid pargipidaja. Septembris avati park uuesti ja turistidel lubati taas Nyiragongosse ronida.

Olen arst, töötan Rwandas, et õpetada sisehaiguste eriala üldhaigla arstidele maahaiglates, kus ma elan. Ligi aasta pärast hakkasin märkama Rwanda valitsuse rõhumist, mis oli välismaalaste jaoks peidetud pinna alla, ja mul oli vaja taas vabalt hingata väljaspool selle piire, arvates, et Kongo tagab selle põgenemise. Kaks nädalat enne reisi alustas M23 siiski Kongo Demokraatliku Vabariigi elanike vägistamist ja rüüstamist, tühistades peaaegu reisi ja sundides meid ilmateate värskenduste abil iga päev vägivalda jälgima. Avanes põgus rahu aken ja avanes võimalus kogeda Aafrika kõige aktiivsemat vulkaani, mille laavajärv oli väidetavalt üks mandri suurejoonelisemaid loodusnähtusi. Me otsustasime seda juhuslikult kasutada.

Niipea kui ületasime piiri, kadus Rwanda ilu kaugele. Pidevalt sajab rohkem kui lihtsalt vihm - miljonist piirilinnast koosnev Goma on täielikult kaetud mustusega. Viimati purskas vulkaan 2002. aastal, hävitades kolmandiku linnast ja jättes maha mustad vulkaanilised kivimid ja mustus, mis annavad piirkonnale eripärase varju. Erinevalt Kigali ideaalselt korrastatud tänavatest on Goma kaootiline ja korrastamata. Kohe-kohe heliseb elu valjemini ja pöörasemalt, Kongo elanikel on oma seisvate naabritega võrreldes elav maine. Kui me ÜRO baaside liivakottidest ja okastraadist mööda sõitsime, mädanesid vanade reisilennukite korjused sellele, mis varem oli lennujaama lennurada. Küsisin ÜRO vägede vastuvõtmise kohta kümmekond aastat pärast sõja lõppu.

"Kõigile meeldivad Lõuna-Aafrika väed kõige paremini," selgitas meie giid Joseph, "kuna nad kulutavad kõige rohkem raha ja maksavad kõige rohkem prostituutidele."

Tegime tee maale, täis prügi ja kilekotte, mis olid kinni sakiliste kivide peal. Rwanda plekk-katustega muda- või savikodade asemel ehitatakse siin majad puitlaudadest, mis on elementide eest kaitsmiseks aeg-ajalt plastmassi sisse mähitud. Igas suuruses vulkaanilised kivimid on linnade ümber laiali, neid kasutatakse mõnikord kinnisvara müürimiseks, kuid enamasti ei asu nad täpselt seal, kus Nyiragongo kümmekond aastat tagasi neid asustas.

Vihm tuli ühtlaselt maha, kui tõmbasime rahvuspargi baaslaagrisse 6000 jalga ja alustasime matka. Kuueteistkümne turisti ja kümme kongolase vahel lahkusid koos: kaks roostetanud AK-47-ga relvastatud pargivalvurit, seitse portisti, kes aitasid vormituristidel varusid vedada, ja giid Joosep. Üks räsitud ameeriklaste rühm tõi suure mahuti, puuviljade ja viinaga täidetud jahuti, mida porter võis ainult peas kanda. Kandes sandaale ja tasakaalustades jahuti pea peale mähitud rätikul, tõusis ta ikkagi kiiremini kui enamik turiste.

Maastik muutub kogu tõusude ajal etappide kaupa, iga kliima oli omaette erinev ja tähelepanuväärne. Massiivsete sipelgate kolooniatega täidetud paks džungel, õõnestatud puid, kus asusid roomajad ja närilised. Kuivatud rohumaad, millel on täpseid puid, mille juured klammerduvad järsema kaldega kõrgemale. Sammaldega kaetud punased vulkaanilised kivimid veeresid ja libisesid kõndiva karavani iga astme alla. Me tõusime veel ühte džunglisse, mis asustas kahe tipu vahelist porist maastikku, mis oli eksponentsiaalselt hullem, kui taas vihma, mis lühikeseks ajaks peatus, taas algas. Kuna õhk jätkus hõredaks, pidime umbes poole tunni tagant pausi tegema, et grupp hinge tõmbaks, ja vesi, mida porterid kandsid, iga peatusega kergendas.

Lõpuks jõudsime puujooneni, vulkaani külje külge klammerdus vaid väike põõsas ja võsa. Üle 12 000 jalga kaob kogu taimestik täielikult ja seal on ainult kole, must mäenõlv. Pärast päevast ülespoole suunatud trekkingut ei mäletanud mu aju enam seda, mis tunne oli tasasel pinnal, ja kaotasin ettekujutuse kalde astmest. Kuna pakk kaalus mind tagantpoolt allapoole, oli kõige kindlam tee kalduda mäge, pannes aeg-ajalt käe tasakaalu hoidmiseks allapoole - kuni ilmtingimata tuli ronida käega rusikaga üle. Temperatuur langes märgatavalt iga paarisaja meetri tagant ja tuul lõi vastu nägu alati, kui ma oma pea üle katuseharja toppisin, ja olime paralleelsed.

Kuus tundi, kaheksa miili rada ja 5000 vertikaalset jalga hiljem puudutasime tippkohtumist. Suits rekeeris väävlit, muutes veelgi raskemaks hingata, kui vähe hapnikku sellel kõrgusel oli. Ma ei suutnud hinge tõmmata ja tundsin iiveldust; Panin raske paki maapinnale ja sain aru, et mu keha värises külmast. Sukeldusin varjupaika, vahetasin kuivade riiete vastu ja panin tulevaks ööks kihi.

Selles kõlbmatus keskkonnas ei ilmnenud ühtegi elumärki, isegi mitte linde ega putukaid. Pimedus lähenes tippkohtumisele tavapärasest palju varem, pilvede poolt varjatud valgus ja sumisev suits. Igal hetkel võis vulkaan purskama ja kustutada kõik tõendid selle kohta, et ma kunagi eksisteerinud olen, ja otsese suremuse oht klammerdub mu ülejäänud ööks mu nahale. Lava ülal ja mõrvarlikud miilitsad allpool - Mordoril pole Nyiragongos midagi.

Mu reied valutasid, kõndisin kraatri servani ja piilusin üle, ainult et tunneksin, et maailm keerleb minu ümber - pole hea koht, kus olla vertiigo. Põlevad tuhud suitsutasid umbes 3000 jalga allpool ja tipu sisse põimitud rist tähistas kohta, kus Hiina turist hüppas tahtlikult oma viimasesse puhkepaika. Suits varjas vedelat magmat, nii et ahmisime kraatri servale ja ootasime tund aega selgemat vaadet. Pettunud ja külmana laskusime 20 jalga varjualuste poole, et õhtusöögiks lämmatada valgubatoonid ja tuunikalakonservid.

Pärast pimedat võtsime vulkaani kogemiseks veel ühe kraatri serva. Suits helendas magmast oranži ja läbi torgatud väikesed pursked olid meie postitusest näha, kuid maailma suurim laavajärv keeldus end esitamast. Poseerisime paar fotot ja suundusime tagasi alla. Tuul virutas varjualuse ümber; suits akna poolt sumbunud. Tuul puhus läbi toakese põhja asuva augu, muutes selle kasutamise võimatuks, ilma et oleksite veetut teavet oma aja kohta seal.

Kell kümme otsustasime teha viimase katse laavajärve vaadata. Kihutasime tippu ja suits kustus - Nyiragongo avas end meile täielikult. Tumedad punased magma tahvlid uisutasid tulise oranži laava basseinis, koondudes leegi riba ümber, mis oli tegevuse süda. Ujuvad kivikalmed tarbiti täielikult mööda tulist joont ja toodeti uuesti basseini servades. Laava plahvatas massiivsetes tuletõrjesammastes sada jalga kõrge ja 3000 meetri kõrguselt nähtav, kiirgades kraatri servani soojust. Olen järelemõtleja, pisike täpp ruumis ja ajas.

Vaikselt varjualusesse tagasi kõndides vilksatas Goma elujõud tuhandete tulede kaudu, mis helistasid Kivu järve kaugele. Tähed sädelesid pea kohal, konkureerides vulkaaniga ürgsuse nimel. Ma lebasin magamiskoti sisse ärkvel olles, napsutades elukaaslasega soojust ja kuulates olemise ääre helisid. Minu hingamine ei aeglustunud sellel kõrgusel kunagi ja pöördusin lastevoodisse, otsides kogu öö rohkem hapnikku, hingates ainult väävlit. Aju ei lakka kunagi loetlemast kõrguse mõju inimkehale ega lugematuid võimalusi surma saamiseks.

Hommik tõi endaga laskumise ja omakorda vabastab. Vabadus surma kõikvõimalikust kohalolekust, alates tulest uuestisünnist ja alla Goma elava kaose poole, lootes vältida koduteel kohtumist M23 või nende Rwanda patroonidega.