Tiibeti hiiliva kaubastamise teemal

Tiibeti hiiliva kaubastamise teemal


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Fotograafid rivistuvad silmapiirile, neist umbes 15: pealaest jalatallani Gore-Tex, sigaretid rippumas, mustad kaamerad valmis.

On hilja pärastlõuna ja päike loojub.

Nad on siia jõudnud ehk Pekingist kaugemale - kallite džiipide park, mis on nüüd pargitud vägivaldse nurga all rohumaale, aknad tolmu täis.

Läheduses ja mitmest maailmast eemal istub suur tiibeti palverändurite ring tule ümber ja juuakse teed. Viimane päikesevalgus satub punastele punutistele juustes, kui naise kõrge helistusega spiraalid keerlevad meie poole suitsuarmuga - mõlemad kadusid peagi platoo ulatuslikku laiusse.

Chen viskab oma valmis sigareti kaamerate suunas, hüppab üles ja lõhkeb Tiibeti rahvatantsu umbkaudseks koopiaks: üks jalg on kõverdatud, teine ​​välja sirutatud, vägivaldne plaks ja org kajab läbi. Ja siis istub sama kiiresti tagasi minu kõrvale ja pakub veel ühe sigareti.

Me oleme teineteist tundnud alles pärastlõunal ja ma ei oska veel öelda, millised žestid on tõelised, millised näitamiseks.

Kätt, mis hoiab tulemasinat, on halvasti armistunud. Ainult mõne sõna vahel on meil tegemist miimikaga. Ta on tõenäoliselt sama vana kui mina, kõrgel kõrgusel ja kogemuste tõttu vanemaks muutnud teenistussõdur, kes kõnnib Lhasast tagasi Chengdusse. See paneb mind hetkeks teisiti vaatama, võttes endaga kaasa kulunud saapad ja kõhnuse, luues läbi minu kindlad uskumused Tiibeti ja Hiina kohta, mida ma kõigest tean.

Kuid praegu, tuhmuma tuleval külmal kaljul, on ta lihtsalt üks rändur, kelle helbed naeratused on lihtsad. Meie ootamise ajal, meie kõrval magav varjuline nomaadikoer, korraldab Chen oma stseeni stseeni järgi, liigutades kive ja tõmmates kehad nähtamatust prahist üles, nii et ma lõpuks sellest aru saan. Ta pidi olema osa päästemeeskonnast pärast 2010. aasta Yushu maavärinat - ligi 3000 inimohvrit ja kümned tuhanded ümberasustatud. See seletab tema kätt, mis on roosast armunud kummaliseks uudsuseks, ja mul on ühtäkki alandlik ja häbi, mida ma ei suuda seletada.

Päikeseloojangu, kloostri piirjoonte ja kaugemate lumiste mägede 5-minutiline ajakava: Tiibeti pilt, mida me oleme õppinud ihaldama.

Meie ümber on kõigist suundadest välja sirutatud värviliste budistlike palvelippude read, samal ajal kui viie püha mäe tipud ulatuvad esimese lumesajuga valgeks. Järsust nõlvast allapoole jäävad Sichuani läänes asuva metsiku lääne linna Lhagangi tolmused tänavad ja turuplats, mis sai Hiinast alles 1950. aastal ja tunneb end siiani Tiibeti moodi. Tema templi kuldne katus ja madalad lohisevad majad kaotavad end juba hämaras pikkades sinistes varjudes. Kõrguses rohumaal mäenõlval on mitmevärvilistesse kolmnurkadesse istutatud veel tuhandeid lippe koos Tiibeti kaardus tiibeti kirjas valgete kivimantratega.

Chen noogutab mind ja žesteerib silmapiirile, et anda märku, et oodata pole kaua. Olen tema ettevõtte eest tänulik, hoolimata sellest, kui sürreaalne see tundub. Ei ole mõtet proovida narratiivi selle külge sobitada - kummalgi meist pole ülesande jaoks piisavalt keelt - seega jääb see nii lihtsaks kui see on. Võrreldes kõigi räsitud kohtumistega, mida olen viimastel aastatel kõnetanud, tõmbusid tagakõned igasse vestlusse, see vaikus on kerge.

Vaade meie ees on juba ilus, kuid mitte rohkem kui tosin muud sellel platool, kus suur kõrgus teravdab asjade servi, kaljunurgad on liialdatud selgepiirilise varju ja valgusega. Mis teeb sellest „atraktsiooni”, on loojuva päikese, kloostri kontuuri ja kaugemal asuvate lumiste mägede 5-minutiline ajakava: Tiibeti pilt, mida me oleme õppinud ihaldama.

Huvitav, kas ma ootan ka erinevalt fotograafidest ja lükkame kohalejõudmise edasi, kuni kompositsioon on lõpuks „mõistlik”, kasutades ainult kõige kitsamaid läätsi. Miks tahame selle jäädvustada ja koju tõenditega tagasi pöörduda? Kas olete kindel, et asjad sobivad meie ootuste raamidesse? Või lootus, et eksootika hõõrub meid selle käigus ära?

Vaja on vaid põgusat pilguheit illusiooni lagunemisele. See kogu platoo ületab meie tavalisi nägemisviise. Vaevalt, et asustus tähistab rohumaad vaid vähestel nomaaditelkidel ja matistatud jakiga, see on koht, mida ei saa kunagi maha võtta.

Valitsus soovib selgelt seda vabadust sisendada. Chengdu juurest ülespoole sõites läbisin relvastatud kontrollpunktid, välismaalased olid valmis bussist väljuma ja talvises päikesejärjekorras seisma, samal ajal kui Chenist palju nooremad sõdurid uhiuue vormiriietusega. ja kallid saapad, panid meie viisad kahtlusega silma. Ainsad mitte-hiinlased olid kolmik Jaapani üliõpilasi, kelle ühe passi passis oli midagi anomaalset ja seetõttu oli buss lihtsalt edasi sõitnud, jättes neile 200 miili ise järele sõita.

See sündis vahetult pärast Jaapani-vastaste rahutuste puhkemist Hiina linnades Senkaku saare vaidluse üle, kuid tegelik pinge tuleneb kohalikest etnilistest rahutustest. Alles nädal enne seda oli 23-aastane Tingzin Dolma isoleerinud lähedal asuvas Rebkongis. Praeguseks on 126 tiibetlast hakanud end Hiina valitsemise protestimiseks minema, paljud neist piirialadel - metsik meeleheide, mis vaevalt rahvusvahelisi uudiseid teeb.

Isegi kui nad sulgevad Tiibeti autonoomse piirkonna välismaalastele, avavad ametnikud need piirkonnad siseturismiks, ehitades uusi lennujaamu ja teid. Bussis istusin Kunmingi sõbraliku keskklassi pere lähedal, mis oli kaunistatud uutes suusajopedes ja jalutussaabastes, igaühel oli randme ümber sobiv roheline jade mala. Ema krabis päevalilleseemneid sunniviisiliselt, kui ta seletas oma armastust Tiibeti muusika ja budistlike laamadega ning üle vahekäigu oli päikeseline, noor siniste kontaktläätsedega õpetaja ja kirg seljakotti toppida. Igaüks, kellel on kasutatav sissetulek, näib olevat seiklusvalmis ja Tiibetit on selgelt ümber nimetatud kui viimast must-see-vaatamisväärsust. Kogu keerdunud tee ääres, alles hiljuti pärast suvist vihma, maalihketest puhastatud, kuulutavad tohutud stendid „kohalikke Tiibeti iludusi” ja „traditsioonilisi Tiibeti kontserte”, teised reklaamivad aga uusi hotelle ja elamuarendusi, viilu läänestunud äärelinna, mis on loodusesse siirdatud.

Ma ei saa aidata tunnetel, et see koht on tegemata, isegi kui me tuleme sellele tunnistajaks, võib-olla just seetõttu, et me tuleme.

Olin paari tiibeti noorpaariga Kangdingist (Lucheng) edasi sõitnud, see oli armastuslaul, mis hõlmas autostereot. Platoole jõudes oli nihe käegakatsutav, isegi kui ametlikud teeviidad seda eitasid, sõnastas omand Mandariinis, samas kui Tiibeti kas kustutati või viidi joonealusesse märkusesse. Tegelikult, nagu noor Amdo külalistemaja omanik linnas osutas, kolitakse siia etniliselt Hani süstemaatiliselt, et viia elanikkond vastavusse kaartide väljamõeldistega.

Lhagangi inimesed on siiski valdavalt endiselt Khamid - pikad ja uhked, kuulsad hobuste vilumuse ja kenade meeste eest. Rohumaal möödusime noorest ratturist, kelle vööga jope rippus ühe õla küljest, kauboimüts nurga all, pikad punutud juuksed, kõrged põsesarnad, säravad hambad ja vilkusid jade kõrvarõngad, samal ajal kui linnas esinesid kaks teismelise punaste põskedega tüdrukut kogu kehaga proteesid templi ümber, teksapüksid, lapidesse mähitud pikad nahast põllud, käed ja põlved. Naine, kes meile pärastlõunal jakivõiteed pakkus, kandis suurest plastkolbist endiselt North Face jope imitatsiooni all traditsioonilist kleiti ja laama, kellele möödujad alandlikult oma pead langetasid, kandis kauge mineviku õhku umbes teda vaatamata Puma treeneritele tema pikkade punaste rüüde all. Siis on ajalugu püsinud ja ükskõik kui palju see võib tunduda romantismina, on inimeste ja nende maastiku meelitamine tugev.

Tagasi kalju peal mõtlen, mida ma siin teen. Võib-olla tunnistamine millegi kohta, kus ähvardab kustutamine, või lihtsalt tarbin selle enda väljamõeldist, mis pole tõesem kui ükski teine.

Päikeseloojang tuleb ja läheb. Ma teen mõned fotod, tundes end ebamääraselt nagu reetur.

Fotograafid lahkuvad järgmise atraktsiooni otsimisel ja homme suundub Chen lõuna poole, samal ajal kui ma jätkan põhja poole. Järsk melanhoolia tunne. Värske turismiettevõtte värv, kohalikud elanikud muudeti iga uue bussikoorma korralikuks giidiks - see on tõsi kogu maailmas. Kurbust veelgi süvendab see sügavam kaotus - kodustatud Tiibet kaunistatakse turistide jaoks, samal ajal kui selle tegelikku identiteeti tsenseeritakse ja allasurutakse.

Liikudes edasi, liikudes läbi nagu need keskealised mehed koos fotoaparaatide või Cheniga tolmuses saabas, ei saa mind aidata tunne, et see koht on tegemata, isegi kui me tuleme selle tunnistajaks, võib-olla just seetõttu, et me tuleme.

Võib-olla jääb identiteet ellu alles platool või siis nendes ootamatutes väikesemahulistes kohtumistes - jagatud tee kruusid ja momos Backstreet kohvikus - kaua pärast päikese loojumist.



Kommentaarid:

  1. Nizuru

    )

  2. Jerard

    Midagi minu privaatsõnumeid ei saadeta, on mingi viga

  3. Gaile

    Soovitan külastada saiti, kus on tohutul hulgal teavet teid huvitava teema kohta.



Kirjutage sõnum